Plaatsgebrek in je atelier of garage ? Wat dacht je van een opklapbare werktafel ? Stevig om aan te werken, en wanneer het nodig is, klap je die zo meteen op.
Er is niet zoveel gereedschap nodig voor deze klus. Schroefboormachine en vijzen, enkele scharnieren en pluggen voor de verankering in de muur, in ons geval cellenbeton. Kijk of je wel de juiste plug hiervoor gebruikt.
De werktafel rust op drie klossen, en dankzij het driehoekig ontwerp krijg je een stevige constructie.
De afmetingen van het werkblad zelf, kan je naargelang de beschikbare ruimte zelf kiezen. Een hoogte van 90 cm is doorgaans wel een goede werkhoogte.
Neem er de houten plaat bij waar je het werkblad van wilt maken. In ons geval MDF van 18 mm dik. Er komt nog een andere plaat op verankerd, dus moet er eerst worden voorgeboord.
De schroeven zijn 3,5 mm dik, dus voorboren doen we met een boor van 4 mm.
Breng over de gehele plaat houtlijm aan. Er is dus een grotere, en een minder brede plaat die op elkaar komen te liggen. Even schuiven, zodat de lijm zich goed verspreid, en zorg dat alle zijkanten mooi gelijk komen te zitten.
En dan kan je in serie alle schroeven fixeren. De ingelijmde delen klemmen is dus overbodig, omdat de schroeven de platen opduwen.
Er komt nog een ondersteunende lat bij waartegen later de voeten van de tafel tegen zullen steunen. Zaag de lat op maat af.
Teken af hoe diep de lat ligt. Dan kan je onder het afgetekende deel boorgaten maken om de lat aan het MDF vast te kunnen schroeven.
En breng dan nogmaals houtlijm. Zowel aan de lat, als aan het MDF.
Schroef aan elkaar vast.
Het werkblad rust op een drietal klossen. Dat deel veranker je dus met pluggen in de muur. Als je boor lang genoeg is, kan je de klossen op elkaar leggen en samen voorboren. De gaten zijn dan overal hetzelfde.
Tijd om de afstanden op de muur over te zetten. Gebruik een lange rechte regel, en waterpas. Onze hoogte ligt dus vast op 90 cm.
Of je kan een laser als richtlijn gebruiken om af te tekenen. Gebruik ook dan een rechte regel.
Verdeel de lijn in drie stukken, dus telkens waar een klos moet komen.
De klossen zijn nu al voorgeboord, gebruik ze als mal om de gaten in het cellenbeton voor te boren. En pas eveneens toe voor de andere klossen. Gebruik uiteraard een steenboor om in de muur te boren.
De pluggen meten 8 mm, dus als boor gebruik je er eveneens eentje van 8 mm.
Boren in de muur vereist wat meer slagkracht. Indien mogelijk, zet je de accuboor op hameren, en in stand 2. Of anders haal je er de boorhamer bij.
Boren in de muur geeft stof. Terwijl je boort kan je er al heel wat van opvangen als je er de stofzuiger onder houdt.
Bevestig de muurpluggen. Waar nodig, geef je ze voorzichtig een tikje met een bankhamer.
Zet een passende bits op je accuboor, en schroef de klossen vast.
Terug naar het werkblad. Die moet kunnen scharnieren. Bevestig de scharnieren ter hoogte van de klossen. Eerst de afstanden overzetten dus.
Maak dat je de schroeven diep genoeg in het hout fixeert, maar ze mogen er niet komen uit te zitten.
Teken af met de winkelhaak. Een schuin hangende scharnier is niets waard.
Even priemen doet de schroef makkelijker bijten in het MDF. En dan kan je de scharnieren vastzetten met een drietal schroeven.
Plaats het werkblad voorlopig op de klossen. Zoek voor wat materiaal om te ondersteunen zodat de tafel niet gaat omvallen. Het werkblad zet je al op de juiste hoogte, check ook met de waterpas.
Gebruik dan opnieuw je steenboor want ook de scharnieren veranker je met pluggen in het cellenbeton.
Gebruik een dunne diameter van steenboor om eerst langs de voorgeboorde gaten van de scharnieren te passeren, en daarna boor je de dikte van de plug nog eens wat breder uit.
En veranker de muurpluggen. Nog enkel vast schroeven, en dan zit je werktafel al gefixeerd aan de muur.
Er komen nog poten aan de tafel. Een keper doet dienst. Hou de balk op z’n plaats, en teken de schuine hoek aan de muur af met de winkelhaak.
Trek de lijn met de winkelhaak over: je creëert zo een richtlijn om uit te zagen.
Ga niet zitten wringen. Laat de zaag heel rustig bijten langs het potloodlijntje. En gebruik de volledige zaagbladlengte. Hou de zaag vast alsof je een pistool met je hand maakt: je wijsvinger doet zo de zaag beter geleiden.
De schuine hoek onderaan is afgetekend, nu nog de bovenkant aftekenen.
Ook hier teken je af, en zaag je netjes af.
Om de andere poot juist te krijgen, gebruik je de voorgaande als mal om af te tekenen.
Om de balken steviger te maken, komt er nog een verbindingslat. Die wordt met een tandverbinding tussen beide verankerd. De lat moet nog even op maat worden gemaakt: teken af en zaag uit.
Tijd om de verbindingen op de poten af te teken. Leg beide balken samen, en teken voor beide af in één beweging.
Daarna teken je de breedte van de balk af. Leg naast de potloodlijn, en markeer aan de andere kant. Teken geen volledig lijn, je weet niet of de houten balk volledig haaks is. Trek daarom de volledige lijn met je winkelhaak.
Zaag binnen de lijntjes, dus niet erop.
De diepte van de balk teken je ook nog af. Het is makkelijker werken met het kleinere reststuk van de afgezaagde keper hiervoor. Eens alle maten zijn overgezet, arceer je gemakkelijkheidshalve de uit te zagen delen.
Bij het uitzagen zorg je dat je het lijntje nog kan zien. Om de zaag bij het dieper uitzagen te geleiden, kan je er nog een rechte lat tegenaan klemmen. Zo ben je zeker van een rechte zaagsnede.
De verbinding beitel je straks uit. Om het werk te vergemakkelijken, maak je nog enkele zaagsnedes in het hout.
Om grote stukken te verwijderen, steek je met de beitel. Zet daarvoor het beitelmes schuin in, Je werkt telkens met een paar flinke tikken op het handvat.
Werk door tot je net aan de afgetekende potloodlijn uitkomt. Snij al zo vlak mogelijk uit. Werk niet verder uit dan de helft. Anders riskeer je dat je het resterende uit te werken deel afbreekt. Draai de lat daarom om, en herhaal opnieuw om ook hier het hout uit te steken met de beitel.
Duw telkens met de handpalm tegen het handvat. En werk eerst schuin in, niet vlak, want dan kan je de beweging van de beitel minder goed controleren.
En als laatste werk je zorgvuldig bij, en omdat er nu niet zoveel materiaal weg te werken valt, kan je de beitel wel vlakker gaan houden. Controleer of de lat er al in past. En dat mag best een heel klein beetje spannen, dan heb je al een stevige verbinding.
Herhaal nogmaals de verbinding bij de tweede poot van de tafel.
De verbinding zit helemaal goed als de naden perfect aansluiten.
Ook hier maak je de verbinding met houtlijm en schroeven. Boor gaten voor in de verbindingslat. Gebruik schroeven die de houten latten voldoende verbinden, maar er langs onder niet uitkomen. Breng houtlijm aan, en schroef vast. Voor je de tweede schroef inbrengt, controleer je nog even op haaksheid.
Bij het opbergen van de tafel, moeten ook de poten kunnen scharnieren. Monteer telkens een scharnier. Het zijn kleine schroefjes, dus snel even priemen is voldoende om ze grip in het hout te laten vinden.
De werktafel opklappen is één ding, maar dan moet hij nog aan de muur kunnen blijven hangen. Met een deurslot los je dat vlug op. Een klosje zal hierbij dienst doen. Opnieuw hetzelfde: voorboren in het hout, en dan de gaten uitboren in de muur.
Ook in de muur even ga je nadien nog met een bredere diameter te werk. Vang het stof op, en bevestig de pluggen.
Het klosjes kan je vastschroeven, en dan hoef je alleen nog maar het slot te bevestigen.
Vergeet ook niet de scharnieren aan de poten te fixeren aan de onderkant van het werkblad.
Een mooie afwerking, daar doe je het voor. Breek de randen met een schuurblokje. Niet alleen omdat het mooier oogt, je zal je later dan ook niet kwetsen aan de scherpe rand van het MDF.

Opklapbare werktafel

Wat heb je nodig

Meer weten over

Deel je (nieuws)verhaal